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中世の初め、ヨーロッパのシルクはアジアから輸入された高価な生地としてのみ知られていました。しかし、中世の終わりまでに、絹はヨーロッパの主要産業の1つになりました。この変化はどのように起こったのですか?
500年代以前は、中国人とペルシャ人は絹の製造と販売を独占し、ローマとその後のビザンチン市場で途方もなく高い価格を獲得していました。
550年、ビザンチン帝国の皇帝ユスティニアヌス1世は、貴重な小さなカイコをコンスタンティノープルに連れ戻すために、中国への秘密の任務に2人の僧侶を送りました。危険な旅の後、2人の僧侶はカイコの卵を中国から密輸し、コンスタンティノープルに連れ戻しました。
そこから、カイコの飼育と絹の製造が地中海世界、特にムーア人のスペインに広がりました。 1200年代までに、イタリアとシチリアは西ヨーロッパの絹製造の中心地になりました。 1400年代の終わりまでに、フランス人は絹の製造においてイタリア人やシチリア人に匹敵しました。シルク織りもフランダースの製造業者のスキルの1つになり、シルクの貿易は1500年代後半に羊毛産業とともにイギリスに広がりました。
シルク生産の世界的リーダー
左:カイコの幼虫は桑の葉で食事をします。右:繭から紡がれた絹糸。
養蚕 カイコを使った絹の生産です。カイコ(カイコ)幼虫は絹の生産に使用されます。このプロセスは、桑の葉を与えることによって準備される何千ものカイコの卵から始まります。幼虫が脱皮すると、その上に棒を置いて絹を織り、繭になり、2〜3日で幼虫を包み込みます。その後、繭を茹でて蛹のカイコを殺します。繭が取られ、リールに巻き戻されます。ほどいた後、得られた絹を使って絹を作ります。 1ポンドの生糸を生産するには約2,500匹のカイコが必要です。 1つの繭には約1000ヤードの絹のフィラメントがあります。
絹の製造はどのようにして中世ヨーロッパの主要産業になりましたか? - 歴史
&copy1996 -2021
womeninworldhistory.com
このセクションでは、中国、中央アジア、ビザンチウムの経済力に貢献した製品であるシルクの生産における女性の重要な役割を強調します。より広い意味で、それは歴史を通して経済生産における女性の役割を示すために使用することができます。
次のコンテンツとインターネットソースは、女性を次のように結び付けます。
&#149シルクの作り方
&#149中国を越えた絹の普及に関する伝説
&#149中央アジアで作られたシルクテキスタイル
&#149ビザンチウムでの絹の生産
&#149なぜシルク作りが女性の仕事の一部になったのでしょうか?
&#149シルクを作るプロセスのどの部分を&#147熟練労働者と見なす必要がありますか?&#148
&#149シルク製造プロセスに対する女性の責任について学ぶことは、歴史における女性の役割についての私たちの見方にどのような影響を及ぼしますか?
バックグラウンド: シルクは中国で発明されました。西暦前3000年。漢王朝までに、それは中国経済にうまく統合されました。政府に支払われる税金の主な形態として、農民世帯の製品である無地の絹が使用されました。豪華な絹織物は、漢王朝以降の地位の象徴として裕福な人々によって着用または展示されました。
シルクを打って準備する女性の手巻
この重要な製品の生産には、女性が大きな役割を果たしました。多くの農民の家庭では、気まぐれなカイコを育てるという骨の折れる仕事は、もともと女性に限られていました。ハン以前の時代には、女性の絹作りの経験が、紡錘輪、足踏み式織機、および絹巻きフレームを改善するための代替の源であった可能性があると考える人もいます。 1
1ディーター・キューン、&#147Textile Technology:Spinning and Reeling、&#148 in Science and Cilvilization in China、Joseph Needham、ed。ケンブリッジ大学出版局、1988年。
シルクの生産は時間のかかるプロセスであり、常に細心の注意を払う必要があります。ワームが生き残るには、ある程度の暖かさが必要です。時々、小さな卵が小さな綿のバッグに縫い付けられ、各女性の服の下に着用されました。孵化したとき、それらは浅いバスケットまたは家の棚に置かれ、昼夜を問わず新鮮な桑の葉を与えられるかもしれません。繭になったら、お湯に浸してしっかりと織り上げたフィラメントを緩め、糸をスプールに巻き付けて、布に織り込んだり刺繡に使ったりする絹糸を作るのも女性の仕事でした。今日でも、製糸工場は主にこれらの仕事に女性を雇用しています。
スティーブン・フィーザーによるイラスト
&#147シルクロード:7000マイルの歴史&#148
シルク作りの秘訣が出ました!: シルクロードが開通するまで、シルクの使用は中国に限定されていました。紀元前4世紀から、絹は金、象牙、馬、宝石と交換する商人によって西洋に伝わり始めました。絹は海外に大量に輸出されたが、養蚕(生糸を得るための蚕の飼育)は中国人が慎重に守った秘密であり、帝国に事実上の独占を維持させた。しかし、西暦300年の直後、絹を作る秘訣はさまざまな経路を通じて西洋に伝わりました。
それが世界に広まった方法については非常に多様な物語があり、再び女性が関わっていました。さまざまなバージョンで語られている1つの物語は、カイコの卵をボリュームのあるヘアピースに隠してコータンに密輸した中国の王女についてです。コータンの王子に約束された王女は、愛する生地なしで行くことを拒否し、ついにカイコの輸出の帝国禁止を破ったと言われています。
しかし、それが起こったとしても、ビザンチンとアラブの両方が6世紀初頭までに絹の製造を開始していました。それでも、中国の絹の輸出は、シルクロード沿いのヨーロッパと近東への高級絹織物と糸の輸出市場を依然として支配していました。
ユーラシアの女性ウィーバー: テキスタイルは常に中央アジアの人々の生活の不可欠な部分でした。豪華なテキスタイルへの情熱がカーンの宮廷生活を吹き込みましたが、遊牧民の厳しい生活の中でさえ、祈りの敷物から揺りかごの覆い、ブライダルガウンまで、あらゆる物が美しく織り込まれ、装飾されていました。女性はこの仕事のほとんどを行い、ウール、シルク、コットン、またはフェルトの刺繡とアップリケが彼らの専門になりました。
シルクの導入は、これらの社会に大きな影響を与えました。西暦300年までに、中央アジアと西アジアの女性は、ほとんどの絹織物に中国の絹糸を使用していました。絹を広める知識を身につけた後、ほぼすべての家庭の女性が自分でカイコを育て、バザーで最高品質の繭を売って絹布を作りました。 6世紀までに、ペルシャ人も絹織りの芸術を習得し、独自の豊かなパターンと技術を開発しました。
その後、モンゴルの統治者は絹を楽しんだだけでなく、13世紀と14世紀の絹の貿易の最盛期にそれらからも利益を得ました。彼らはこの地域の絹工場を引き継ぎ、新しい工場を設立し、戦利品、賛辞、課税を通じて絹錦布を集めました。
ビザンチウムと西部: ペルシャの僧侶や旅行者は、ユスティニアヌス帝の治世中の6世紀のいつかビザンチウムに養蚕の秘密をもたらしました。最終的にビザンチンは独自の絹製造技術を完成させ、ダマスカス、ベイルート、アレッポ、タイヤ、シドンなどの都市を有名な絹生産の中心地に変えました。イスラム教の到来後も、これらは中世ヨーロッパが豪華な織物を手に入れた主要都市として残っていました。
中国人のように、ビザンチン人は絹の絹独占を維持しようとしました。これを行うために、彼らは国営の帝国ワークショップを作成しました。これらのシルクワークショップでは、男性と女性の両方が雇用されました。一部の女性は完全に女性で構成されていたため、女性は立ち去ることができず、そのためスキルをライバル国に広めました。これは常に機能するとは限りませんでした。テイルズは、1147年にノルマン人が都市を略奪したときに、ビザンチウムの都市テーベの女性の絹織工がシチリアの絹工房で働くために運び去られたと語っています。
&#147フランスの15世紀のイラスト
繭を集めて絹を織る女性
新しい科学技術
18世紀が進むにつれ、主に綿糸の量と質の両方を向上させるように設計された機械の発明により、純粋な綿織物の製造が可能になりました。テキスタイルマシンは18世紀には新しいものではありませんでした。 1598年にウィリアムリーは編み物用の靴下編み機を発明しました。 17世紀の終わりまでに、手編みはほとんどなくなりました。 1604年にWilliamDircxz van Sonneveltは、一度に1人が12本のリボンを織ることができるリボンフレームを発明し、1600年代に、イタリア人はシルク製造に革命をもたらしたシルクを投げるための機械を発明しました。かなりの危険を冒して、これらの機械の計画は1717年にイギリスに密輸されました。すべての機械がすぐに成功したわけではありません。ジョン・ケイのフライング・シャトル(1733)は、女性が紡ぐよりも早く糸を消費していた織りをスピードアップしたため、追いつくのが遅かった。ジョンワイアットとルイスポールの精紡機(1738)も同様に成功しませんでしたが、世紀半ばまでに文化的風土は革新の準備ができていました。 1750年代にポールらによって発明されたカーディングマシン、ジェームズハーグリーブのジェニー(1765)、リチャードアークライトの精紡機(1769)(ウォーターフレームとしても知られています)、サミュエルクロンプトンのラバ(1779)は、より強く、より細かいものを生産することを可能にしましたこれまで以上に綿糸。機械とともに、工場と綿花都市の成長が起こりました。たとえば、1760年から1830年の間に、イギリスのマンチェスターの人口は17,000人から180,000人に増加しました。エドモンドカートライトは1780年代に力織機を考案しましたが、手織りに対するその利点はわずかであり、機械織りの採用は、機械カーディングや紡績の採用よりもはるかにゆっくりでした。仕上げ工程も一変しました。化学薬品が漂白剤(1790年代の1756年の塩素中の硫酸)として太陽に取って代わり、シリンダー印刷が古いブロックプレス(1783年)に取って代わりました。
これらの機械のほとんどすべてが綿の貿易のために発明されましたが、羊毛織物の生産での使用に適合させることができ、また適合させました。梳毛は羊毛よりも新しい技術に簡単に適応しました。精紡機は梳毛用の長繊維ウールを紡ぐために使用されました。羊毛に使用されている短繊維ウールは、1780年代までにジェニーによって紡がれていましたが、より壊れやすく、機械で紡ぐのがはるかに困難でした。 19世紀に普及した機械織りについても同じことが言えました。より強い糸は、羊毛よりも梳毛を織りやすくしました。
18世紀の終わりに、ヨーロッパの繊維産業は急速に産業時代に移行していました。綿花の時代は梳毛を始め、羊毛の工場生産を上回り、製造業を都市に戻し、市場は15世紀、16世紀、17世紀の贅沢な貿易をはるかに超えて拡大しました。
も参照してください 資本主義 衣類 コマースとマーケット 囲い 産業革命 業界 プロト工業化 .
ロマン=シュル=イゼール
ロマン=シュル=イゼールの製造©JoëlGarnier&#8211 Ville de Romans
ロマン=シュル=イゼール 繊維産業から何世紀も離れて住んでいる都市の別の例です。この都市は、ローヌ・アルプ地域のイゼール県にあります。市は1850年代から皮革生産と靴製造事業を専門としてきました。
「UNIC」(「ユニーク」を意味する)と呼ばれる最初の国際的な靴ブランドは、19世紀の終わりの前にロマンシュルイゼールでジョセフフェネストリエによって作成されました。靴産業はロマン=シュル=イゼールの唯一の生産となり、そのほとんどが輸出されました。
しかし、1970年代と経済危機以来、ローマ人の靴産業は衰退しており、国際市場での競争は困難になっています。ローマ人に残された皮なめし工場は1つだけで、産業のなめしも同じ困難に直面しています。それでも、靴産業の文化遺産は依然として強力です。ロマン=シュル=イゼールは、壮大な古いクヴェントドゥラビジテーション(ビジテーション修道院)にある最大の国際靴博物館を所有しています。
1968年、博物館はビクターギレンから膨大な数の靴のコレクションを購入しました。これには、1950年代までに製造された最も初期のモデルにまでさかのぼり、世界中から2,000を超えるアイテムが含まれていました。このように博物館は、靴産業の技術的、民族学的、芸術的側面を強調するコレクションを展示しています。
カルヌテスの反乱、リヨン、1831年10月
シルクの生産はアジアで生まれましたが、テキスタイルは中世からヨーロッパで驚異的な発展を遂げてきました。十字軍に続いてコンスタンティノープルから2,000人の絹織物職人が輸入されたため、イタリアで急速に成長しました。それでも、イタリアで生産されたシルクは、当時のフランスのファッションのニーズには高すぎて重すぎると考えられていました。イタリアのシルクは壁装材に使用される家具や布地で引き続き高く評価されていましたが、フランスのシルクは衣料産業で有名になりました。
イタリアの絹の輸入を避けるために、ルイ11世はリヨン市で国の生産を確立することを決定しました。フランスのシルク貿易の中心地となりました。リヨンはフランソワ1世の下で絹の生産を独占し、リヨンをヨーロッパの絹の首都にしました。アンリ4世は、16世紀の終わりに、特にプロヴァンスで養蚕(絹の養蚕)を大幅に発展させ、リヨネーズの絹産業に安価な原材料を提供し、十分な供給を確保しました。
この急速に発展している産業は、新しいタイプの労働者、カヌーを生み出しました。その高さで、カヌーはリヨンで38,000人以上であり、 クロワ・ルース (人気のある地区)そして都市の人口の3分の1を養っています。
フルヴィエールの丘から見たクロワ・ルースの丘©French Moments
彼らはカラフルな生地を生産し、自宅から4メートルの高さのシルク紡績機の小さなアパート-アトリエ(ワークショップ-アパート)で働いていました。労働条件の面で同じ困難に直面して、これらの労働者は強力な士気(同志の共通の精神)を開発しました。
1831年、フランスは大きな経済的困難に直面し、高級品の需要が減少したため、カヌーの給料は絹のように非常に低くなりました。その後、カヌーは社会的悲惨さに反抗することで連帯を示しました。この特に鮮やかなエピソードは、ラ・レヴォルテ・デ・カヌーと呼ばれています。
今日でも、フランスの人々はリヨンの街を絹産業やカヌーと結びつけています。 MuséedesCanutsは、この遺産を継承するために活動しています。
労働者の反乱
しかし、このルネッサンスの期間は短命でした。 1831年、絹産業は熱狂を巻き起こし、労働者と商人の間の格差はますます激動しました(この時点で、都市のほぼ4分の1が絹で働いていました)。カヌー、またはすべて裕福な絹商人の雇用下にある絹労働者は、彼らの仕事の賃金と価格、そして彼らの徹底的な労働条件に反抗し、怒りました。 (参考までに、25,000人以上の絹の労働者と織工を監督した308人の商人がいました。)
彼らは絹産業の中心であるクロワ・ルース地区を乗っ取り、商人と軍隊を追い出し、軍隊が都市を開拓し、平和が交渉された12月2日まで数週間兵士を遠ざけました。
3年後、2度目の反乱が街を襲った。 NS カヌー 12,000人の兵士が群がり、数百人が死亡するまで、ほぼ1週間都市を保持しました。業界はつまずきましたが、ゆっくりと再建しました。
ナイロンストッキングが世界をどのように変えたか
火薬、GPS、凍結乾燥アイスクリームなどの主要な技術革新は、女性の下着よりも軍事研究に貢献する可能性が高いですが、スミソニアンコレクションの女性用ストッキングの控えめなペアは、新時代&#8212合成の時代。
この物語から
ナイロン:ファッション革命の物語
一生に十分:ウォレス・カロザース、ナイロンの発明者(現代化学科学の歴史)
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完全に新しい素材で織られた、国立アメリカ歴史博物館のコレクションで開催された実験用ストッキングは、完全に実験室で開発された最初の人工繊維の実行可能性をテストするために1937年に作成されました。ナイロンは鋼の強度と蜘蛛の巣の薄さを持っていると宣伝されました。女性が足の周りの鋼や蜘蛛の巣の感触を冗談めかしていたわけではありませんが、ナイロンの特性は、引っ掛かりや走りがちな豪華な、しかし非常に繊細なシルクの代わりになることを約束しました。
すべての女性のワードローブに欠かせない部分であるストッキングは、ナイロンの発明を担当するデュポンが魅力的なアプロムを備えた新製品を紹介するのに最適な手段を提供しました。ナイロンストッキングは、ニューヨークで開催された1939年の世界フェアで派手な展示でグランドデビューしました。 1940年5月15日にストッキングが一般に販売されるまでに、需要は非常に高く、女性は何千人もの店に群がりました。 4日間で400万足完売。
彼女の本の中で ナイロンファッション革命の物語、スザンナ・ハンドリーは次のように書いています。&#8220ナイロンは1年足らずで一般的な言葉になり、テキスタイルのすべての歴史の中で、デュポンナイロンがすぐに圧倒的に受け入れられた製品は他にありません。&#8221
その名前はストッキングの代名詞になっているかもしれませんが、ホーザリーはナイロンの導入に選ばれた市場にすぎませんでした。アメリカ化学会によると、それはよく計算された決定でした。彼らは彼らのウェブサイトで次のように述べています:
ホーザリーに焦点を当てるという決定は非常に重要でした。それは限られたプレミアム市場でした。 「布地用の新しい繊維を開発したい場合、数千ポンドが必要です」と、後に会社の社長兼CEOになったナイロン開発中の研究監督者であるCrawfordGreenewalt氏は述べています。 「私たちが作る必要があるのは、一度に数グラムで、1つのストッキングを編むのに十分でした。」
実験的なストッキングは、デュポンのためにユニオンホーザリーカンパニーによって綿の縫い目とシルクのウェルトとつま先で製造されました。科学者が材料に肌色の染料を使用させる方法をまだ理解していなかったため、それらは黒でした。克服すべき他のハードルの1つは、熱にさらされるとナイロンが歪むという事実でした。開発者は最終的に、新しく縫い付けられたストッキングを脚の形の形の上に伸ばして蒸すことによって、その特性を有利に使用することを学びました。その結果、アイロンがけを必要としない、絹のように滑らかで体にフィットするホーザリーができました。
ナイロンのファッションへの影響はすぐに現れましたが、もともとファイバー66と呼ばれていたものの発明によって引き起こされた革命は、社会のあらゆる側面にその巻きひげを急速に広げました。それは、1世紀前の文明から私たちの生活をほとんど認識できないようにするプラスチックの世界を生み出しました。
&#8220それは大きな影響を及ぼしました&#8221クレムソン大学のバイオエンジニアリング学部の准教授であるマット・エルメスは言います。彼はデュポンの元化学者であり、合成繊維の初期の開発者の何人かと協力し、ナイロンの発明者であるウォレス・カラザーズの伝記を書きました。 &#8220化学者が特定の特性を備えた一連の材料を設計および開発できるという基本的な考えと、最も基本的な分子からそれを行う能力から生まれた一連の合成材料があります。&#8221
そこにナイロンの真の革命があります。合成素材は完全に新しいものではありませんでした。しかし、ナイロンが飛躍的に進歩するまで、実験室で完全に合成された有用な繊維はありませんでした。レーヨンやセロハンなどの半合成繊維は、基本的な元素として木材パルプを必要とする化学プロセスから派生しました。製造業者は、テーブルに運ばれた植物材料の自然特性に固執していました。たとえば、レーヨンは硬すぎて、フィット感がなく、光沢があり、本物のシルクの代わりとして使用することはできませんでした。もちろん、これは、試験管ではなく、カイコの腹での木材パルプの化学処理にすぎません。一方、ナイロンは素晴らしいストッキングを作っただけでなく、プロモーターによってしばしば繰り返される「石炭、空気、水」のマントラを人間が操作することによって製造されました。
このプロセスでは、炭素、酸素、窒素、水素分子の特定の溶液を非常に高温に加熱して、分子が、ビーカーの先端にあるビーカーから引き出せる長鎖ポリマーと呼ばれるものに結合し始めるまで加熱します。真珠の糸のように棒をかき混ぜます。
ナイロンの完全に不自然な特徴は、今日の市場ではうまく機能しないかもしれませんが、1940年、大恐慌に続いて、化学によって元素を支配する能力は、経済的および農業的不確実性にうんざりしている国を活気づけました。 &#8220最大の影響の1つは、合成材料の時代の生成だけでなく、&#8221は、国が不況の間に毎年続いた経済の低迷から回復できるという考えもエルメスが言います。新しい材料が表面化し始めたとき、これらは希望に満ちた兆候でした。&#8221
工業化学が人類をより明るい未来へと導くことを約束した時代でした。 &#8220私たちの周りには現代の化学製品があります&#8221は1941年のプロモーションフィルムを1本誇っています。&#8220窓のシェード、カーテン、室内装飾品、家具はすべて、試験管から作られたものでできているか、覆われています。 。 。 。工業化学のこの新しい世界では、地平線は無限です。&#8221
その最初のナイロンストッキングのペアの現代の奇跡は、自然に対する人間の優位性、アメリカの創意工夫、そして贅沢なライフスタイルの縮図を表しています。しかし、おそらくもっと重要なのは、ホーザリーに織り込まれている新しい素材が、敵意が沸点に達したときに、シルクの90%を日本に依存することから国を解放することを約束したことです。 1930年代後半、米国は世界の5分の4のシルクを輸入しました。そのうち、75〜80%が女性のストッキングの製造に費やされました。年間40万ドル(今日のドルで約600万ドル)の産業です。ナイロンの発明は、テーブルを変えることを約束しました。
1942年までに、その約束の重要性は第二次世界大戦の勃発とともに効力を発揮しました。ナイロンがパラシュート(以前はシルクでできていた)の製造に転用されたため、女性がすぐに持っていった新しく改良されたストッキングは壊されました。ナイロンは、最終的にグライダー牽引ロープ、航空機の燃料タンク、フレークジャケット、靴紐、蚊帳、ハンモックの製造に使用されました。それは戦争努力に不可欠であり、「戦争に勝った繊維」と呼ばれてきました。
突然、入手可能なストッキングは、戦前に販売されたもの、または闇市場で購入されたものだけでした。女性は「レッグメイク」をして、足の裏に縫い目を塗り、適切なストッキングを履いているように見せました。ケミカルヘリテージ財団によると、ある起業家は、ナイロンの転用輸送から生産されたストッキングから10万ドルを稼ぎ出しました。
戦後、ナイロンストッキングの再導入により、消費者の狂気が解き放たれ、90年代のTickle-Me-Elmoブームは比較すると飼いならされたように見えました。 1945年の&#8220nylon暴動&#8221と&#821746の間に、女性は1つのペアを奪うことを期待して1マイルの長さの列に並んでいました。彼女の著書Handleyは、次のように書いています。 8217&#8221
ナイロンストッキングは、バージョン2.0が棚に並ぶ1959年まで、女性のホーザリーの標準であり続けました。パンストとストッキングが一体となって、面倒なガーターベルトをなくし、より高い裾への移行を可能にしました。しかし、1980年代までに、魅力はすり減っていました。 90年代までに、快適さと自由を求める女性は自然になり始め、足をむき出しにすることがほとんどありませんでした。 2006年には、 ニューヨーク・タイムズ ホーザリー業界を「足場を失った業界」と呼びました。
過去30年間で、薄手のパンストは完全に180を達成し、真っ黒なものとドレスコードで素足が禁止されているオフィスを除いて、ファッションのノーノーに進化しました。パンストについての単なる言及は、一部の女性の羽を波立たせます。 2011年に、 フォーブス 作家のMeghanCasserlyは、彼らが&#8220抑圧的、&#8221&#8220sexist、&#8221&#8220tacky&#8221、&#8220ただ醜い&#8221とブログに書いています。若い女性の間の市場。
のファッションエディター ワシントンポスト、ロビン・ジヴハンはより控えめなスタンスを取ります。 &#8220私は彼らが粘着性があるとは言いません&#8217。彼らは会話の一部ではなく、ファッションの問題ではありません。&#8221
正式な事柄でさえ、ギバンは素足が今では当たり前だと言います。 「ある世代の女性は、身に着けていないと洗練された服装をしていないと感じていると思いますが、ドド鳥の道を進んでいると思います」と彼女は言います。 。 &#8220彼らが戻ってくる可能性はわずかでもあるとは思いません。&#8221
関係なく、彼らは彼らの主張をしました。ナイロンは、荷物や家具からコンピューターやエンジン部品に至るまで、私たちの生活に欠かせないものになっています。化学と人間の野心は、私たちが住む世界を変えました。
キンブラ・カットリップについて
キンブラカットリップは、博物学、大気科学、生物学、医学をカバーするフリーランスのサイエンスライターです。彼女はの寄稿編集者です Weatherwise 雑誌。
絹の製造はどのようにして中世ヨーロッパの主要産業になりましたか? - 歴史
DYESTUFFSと染色の簡単な歴史
Lady SiobhannicDhuinnshleibhe著
2000年2月19日、ルーンストーンコレギウムで発表
原始的な人々が創造することができて以来、彼らは彼らの周りの世界に色を加えるために努力してきました。彼らは自然の物質を使って皮を染色し、貝殻や羽を飾り、古代の洞窟の壁に物語を描きました。科学者たちは、洞窟壁画で原始人が使用した黄土色から作られた黒、白、黄色、赤みがかった顔料を紀元前15、000年以上まで年代測定することができました。固定された集落と農業の発展に伴い、紀元前7、000〜2、000年頃に男性が織物を生産して使用し始めたため、それらにも色が加わりました。科学者はまだ繊維に色を加えることが最初に実行された正確な時間を特定することができませんでしたが、デンマークの遺跡から発掘された繊維片の染料分析は、まだ識別されていない赤い染料と一緒に青い染料の束の使用を配置しました西暦1世紀(グリアソン、5)。
染色の芸術と歴史を理解するためには、まず染色自体のプロセスを理解する必要があります。 Websterの辞書によると、染色とは、物質に特定の色合いを与えるために色素を含む液体を使用して繊維、毛糸、または布地を着色するプロセスです。「特定の色合いを物質に与える」には、3つの基本的な方法があります。物質。 1つ目は、アイテムを染色することです。これは、色を保持するための何らかの化学固定剤の恩恵を受けずに、色をアイテムにこすったり浸したりする一時的な着色手段です。次は色素沈着の使用であり、色は別の接着媒体によって物体の表面に固定されます。真の染料とは、ある物質の色が、着色剤を含む溶液から不溶性の形で別の物質に付着することです。
天然染料は、実体と形容詞の2つのカテゴリに分類できます。直接染料または直接染料は、インディゴや特定の地衣類などの他の化学物質や添加剤を使用せずに、繊維に化学的に固定されます。形容詞染料、または媒染染料は、色が洗い流されたり、光が消えたりするのを防ぐために、ある種の物質(通常は金属塩)を必要とします。ほとんどの天然染料は形容詞染料であり、染色プロセスのある時点で繊維に媒染剤(金属塩)溶液を塗布する必要があります。アルミニウムと鉄の塩が最も一般的な伝統的な媒染剤であり、銅、スズ、クロムがずっと後に使用されるようになりました。これらの金属が広く入手できなかった農村地域では、植物も媒染剤として使用されました。特に、クラブモスなど、地球からそのようなミネラルを抽出する自然な能力を持つ植物が使用されました。ほとんどの古代および中世の染色業者は、それらを染色する前に、毛糸と布地を媒染しました。ミョウバンと鉄は、地中海地域に多くのミョウバンの堆積物があるため、初期からエジプト、インド、アッシリアで媒染剤として使用されていました。中世の染色業者は、媒染剤としてミョウバン、銅、鉄を使用し、染色プロセスを支援するためにタルタルのクリームと食塩を使用しました。
繊維が異なれば、天然染料と合成染料を吸収する傾向も異なります。タンパク質繊維とセルロース繊維(紡績と染色で歴史的に使用されてきた繊維の2つの主要な区分)は、その構造的および化学的組成のために、異なる方法で媒染する必要があります。綿やリネンなどのセルロース繊維の媒染剤は、通常、重曹やタンニンを使用してアルカリ性染浴を作成します。タンニン(タンニン酸を含むオークゴールなどの植物)は、植物繊維によく付着するため、セルロース繊維の染色に広く使用されています。これにより、染料はタンニンに付着しますが、繊維に付着できない場合があります。タンニンは、それ自体が媒染剤として分類されることもありますが、通常、染色プロセスを支援する化学物質と見なされます。)ウールやシルクなどのタンパク質繊維の媒染剤は、通常、酸性染浴に適用されます。クリームまたは歯石の助けを借りたミョウバンは、染料が繊維に取り込まれるのを助けるために使用される最も一般的な媒染剤です。
異なる繊維の媒染の違いが言及されているので、繊維自体の歴史的性質に少し時間を費やさないことは怠慢です。タンパク質ベースの繊維である羊毛は、紀元前2000年にさかのぼるヨーロッパで発見されました。それは染色された色と自然な色の両方で一般的な中世の生地であり、プロのメーカーと主婦の両方によって処理されました。別のタンパク質ベースの繊維であるシルクは、早くも紀元前400年から600年にかけて中国からペルシャに輸入されました。中世後期に非常に人気があり、フランス、スペイン、イタリアに主要な絹製造センターが設立されました。これらの絹生産センターは、ほとんどの絹が染色され、入手可能な最高品質の染料を必要としたため、染料技術の中心地にもなりました。綿はインドからずっと輸入されており、通常は出荷前に染色または塗装されているため、高級生地と見なされていました。綿はまた、それを着色するために使用される染料の明るさと耐変色性のために、そしてまたキャンドル芯を作るのに使用するために評価されました。 Samples of cotton fabrics have been found in India and Pakistan dating to 3000 BCE, but it did not appear in Europe until the 4th century. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.
Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)
A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)
In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).
In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).
Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).
From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)
The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)
European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)
While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.
By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.
As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.
Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)
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"Silk ." History of World Trade Since 1450. . Encyclopedia.com. 16 Jun. 2021 < https://www.encyclopedia.com > .
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Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx また Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussar。言葉 silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.
An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).
Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).
Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psalms (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.
In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.
European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.
Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.
Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.
Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.
As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.
The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharina。 Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.
Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.
In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.
The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.
Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.
The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.
The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.
When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.
The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.
How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - 歴史
The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.
This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.
The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.
The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.
In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.
Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.
During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.
Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.
Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.
The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.
As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.
In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.
Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.
Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.
In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.
Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.
When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.
With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.